Как добыть птичье молоко — Прогулки по кулинарному бездорожью — LiveJournal

Птичье молоко, как определение, означающее нечто редкое и драгоценное, приводится уже древними греками — Аристофаном, Афенеем, Страбоном, Лукианом и др. Поэты, прославлявшие плодородие острова Самоса, говорили, что там даже птицы дают молоко, только добывать его надо умеючи.

Мы добывать умеем, а потому, когда нам захочется чего-то волшебного, просто пойдем в магазин и купим конфеты «Птичье молоко» в красивой коробочке.

Материал отправлю для участия в ФМ «В гостях у сказки» и ФМ «Музей СССР»

источник фото

История создания советских конфет «Птичье молоко» началась с поездки министра пищевой промышленности СССР В.П. Зотова в Чехословакию в 1967 году. Там он отведал невиданный доселе деликатес и был впечатлен его необычностью.

Окунемся в историю еще глубже.
В 1851 году Karol Wedel приехал из Берлина в Польшу и открыл в Варшаве кондитерскую.
Предприятие оказалось настолько успешным, что под руководством трех поколений семьи превратилось в процветающую шоколадную фабрику, широко известную своими традициями.
В 1936 году варшавская кондитерская фабрика «E.Wedel» («Ведель») начала выпуск конфет с полувоздушной начинкой под названием «Ptasie Mleczko»^®.
Именно этими конфетками и угощался товарищ Зотов в Чехословакии в 1967 году.
После его возвращения из поездки в Москву были вызваны представители всех кондитерских фабрик страны, где им дали задание сделать такие же конфеты — по образцу, но без рецепта.

Обратиться к теме этих конфет меня подвигла не очень радостная новость. Мне попалась на глаза заметка о том, что 24 апреля, на 87-м году, ушла из жизни создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Федоровна Чулкова.
Анна Чулкова была награждена многими правительственными наградами, в числе которых два ордена Ленина и орден Октябрьской Революции. Она стала лауреатом Государственной премии. В 1986 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а 28 июня 2000 года — звание Почетного гражданина города Владивостока.

Над созданием конфет «Птичье молоко» трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются практически неизменными и сегодня.
Владивостокская фабрика единственная в СССР выполнила в 1967 году план по выпуску этих конфет — было изготовлено 12 тонн. В дальнейшем благодаря механизации процесса ручного труда и изменению технологии выработки выпуск достигал уже 35 тонн в месяц. Рецептуру и технологию приготовления конфет признали лучшей в СССР. Первые экспериментальные партии «Птичьего молока» выпускала с 1968 года и фабрика «Рот Фронт». Но из-за сложной технологии партии были небольшими, их рецептурная документация министерством пищевой промышленности СССР не была утверждена.

источник фото

В своих интервью Анна Федоровна Чулкова рассказывала, что
«… самостоятельно готовила размазочный материал, экспериментировала с добавками и процессом приготовления. Тогда я поняла, что ручная резка дает маленькие объемы производства, и придумала, как ее механизировать …
… Один человек сам ничего не сделает. Благодаря моей идее и сплоченному труду бригады получились известные теперь конфеты. Тогда же было обязательно делиться со всеми фабриками своим опытом, а не присваивать рецептуру единолично. Мы посылали своих мастеров учить технологиям изготовления нашего «Птичьего молока» по всему Дальнему Востоку, приезжали и к нам. Потом каждый добавлял что-то свое, и сегодня существует много различных способов изготовления «Птичьего молока».
… От ингредиентов и процесса приготовления зависели консистенция, вкус и качество конечного продукта. Изначально для этих конфет использовались различные вкусовые добавки. Но всем полюбились только три — лимонная, сливочная и шоколадная. Каждого вида в упаковке должно быть поровну — это стандарт», — говорила она.

источник фото

Отличительной особенностью конфет Владивостокской кондитерской фабрики является то, что в её рецептурах используется приморский агар-агар (вытяжка из морской водоросли анфельции).
Срок годности «классических» конфет — 15 суток. С 1990-х годов рецептуру стали изменять, чтобы уменьшить стоимость ингредиентов и повысить срок годности. Для конфет, изготовленных с использованием консервантов, срок годности устанавливается 2 месяца.

В 2010 году компания «E.Wedel» стала правообладателем зарегистрированной торговой марки «Ptasie Mleczko» на территории Евросоюза. На территории Российской Федерации правом на товарный знак «Птичье молоко» с 1993 года владеет ОАО «Рот фронт». На этапе становления института интеллектуальной собственности в России «Рот фронт» зарегистрировал за собой право на использование в качестве товарных знаков большинство так называемых советских конфетных брендов, так что выпускать продукцию с этой маркой могут только предприятия, входящие в холдинг «Объединённые кондитеры» («Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский»). Другие отечественные производители продолжают выпускать это изделие, но из-за претензий холдинга «Объединённые кондитеры» были вынуждены сменить название.
Владивостокское «птичье молоко» ныне носит название конфеты «Приморские».

источник фото

Буквально в конце прошлого года появилась информация о том, что срок хранения «Приморских» птичек планируют увеличить до 6 месяцев.
Короткий срок реализации значительно сужал географию транспортировки конфет. А теперь сладость смогут поставлять хоть на край света. Производители объяснили, что в самом составе шоколадных конфет ничего не изменилось. С конвейера они будут выходить в том же виде, что и раньше. Просто часть готовой продукции сразу после производства будут подвергать шоковой заморозке. По словам технологов, качество от этого не пострадает:
— Технология та же самая, просто после производства «птичку» начнут замораживать. Пользы в этом нет — то же самое, как если покупать свежее мясо или же замороженное. Но при этом и свойств своих конфеты не изменят.
Вот так-то!

источник фото

Я конфет «Приморских» не пробовала. Но вкус советского «Птичьего молока» из коробочек с коричневой в клеточку крышкой и изображенными на ней стилизованными птичками прекрасно помню.
Когда в начале перестройки на наш российский рынок хлынул поток импортных конфет, среди них немалую долю составляли польские, и «Ptasie Mleczko» в том числе. Первой реакцией было – смотри-ка, почти как наши! Почти да не совсем.. пустоватость какая-то во вкусе начинки, что ли. И слой шоколада гораздо тоньше. В общем, мы решили, что наши лучше. Возможно, просто привычнее J)

Слева: «Птичье молоко» фабрики «Рот Фронт». Справа: «Ptasie mleczko» фабрики «E.Wedel».
источник фото

[Использованные материалы..]Использованные материалы
раз,
два,
три,
четыре

Советское сладкое счастье: p_syutkin — LiveJournal

Десертный советский рацион — живое свидетельство эволюции нашей гастрономии XX века. За неполные 70 лет сладкий стол изменился радикально, уйдя от традиций национальной кухни в эклектичную, но «богатую» на вид область кулинарного искусства. И вспомнить о нем нас заставил любопытный фильм из серии «Сделано в СССР», в котором мы с Ольгой участвуем в качестве экспертов. Снятый телекомпанией «Мир», он так и называется – «Сладкая жизнь»

То, что снято документалистами – действительно познавательно. Они постарались хорошо сделать свою работу. Я же (уже за рамками фильма) хотел бы здесь более подробно остановиться на той самой советской «сладкой жизни».

Действительно, исторической русской кухне свойственно весьма ограниченное употребление сладостей. На массовом, демократическом столе даже в начале XIX века не было никаких тортов, кремов или суфле. При этом ни у кого и в мыслях не было бы назвать русский десерт скудным. Просто роль вычурных сладких блюд в нем играли свежие и консервированные ягоды и фрукты, пастила, пирожки, пряники, хворост, запеканки, кисели и т.п.

Но мало-помалу изящные десерты завоевывают вкусы россиян. И уже к концу XIX века торт – непременный атрибут праздничного стола. Скажем, у Молоховец в этот период их уже больше 60 наименований. Это не считая всяких эклеров, муссов и желе. Можно много спорить о том, были ли они частью массового питания населения, однако отрицать их популярность в дореволюционной России невозможно.

Отношение же к ним Советской власти поначалу было настороженным. И дело не только в том, что в 20-е годы хорошее масло и сливки были не частым гостем на кухнях наших соотечественников. Существовала здесь, видимо, и какая-то другая причина. Торт как таковой – совсем не сразу вошел в наш рацион. Вот посмотрите – в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года лишь два  упоминания о нем – «торт из печенья» и «творожный торт». И тот, и другой оставляют странное впечатление блюд, собранных из подручных средств. Но уже в издании 1953 года все становится на свои места. Появляются знакомые нам торты бисквитные, миндальные, лимонные, песочные, ванильные и т.п.

Конец 50-х и 60-е годы – это эпоха расцвета советских тортов и пирожных. В 1956 году работники киевской кондитерской фабрики им.Карла Маркса^[1] Константин Петренко и Надежда Черногор создают советскую сладкую легенду – торт «Киевский». Воздушно-ореховые коржи, из которых он состоял (применялось до 5 сортов орехов), конечно, могут быть сегодня воспроизведены и в домашних условиях. Но тогда лишь специальные производственные печи позволяли добиться уникального результата. Кроме того для приготовления коржей использовались предварительно заквашенные белки.

«Киевский» торт – это яркий пример по-советски «богатого» питания: на 1 кг торта идет не менее 600 г крема и 400 г белковой заготовки с орехом. Он состоит из двух воздушно-ореховых коржей безе с прослойками крема. Сверху — тоже крем со всякими узорами. С боков – ореховая крошка. В общем, такой символ социалистического изобилия.

В середине 1960-х годов технология производства «Киевского» торта была утверждена Минпищепромом СССР. В соответствии с тем рецептом в состав изделия входили орехи кэшью – они-то во многом и определяли его незабываемый вкус. Вместе с тем, понятно, что это достаточно дорогой ингредиент, явно не характерный для советской кулинарии. Объяснение этому противоречию простое. Середина 50-х – период нашего активного сотрудничества с Индией. Заинтересованное в развитии всех сфер своей экономики после обретения независимости, правительство этой страны нашло в лице СССР идеологического союзника на почве совместной борьбы с неоколониализмом. Советская помощь Индии ярче всего проявилась в  создании современной тяжелой промышленности. Так только к 1961 году в стране при нашей поддержке было построено 8 крупных комбинатов. А вообще в период 1955-60 гг  СССР оказал Индии экономическую помощь в размере 681 млн. долларов. Понятно, что оплата за это содействие осуществлялась не твердой валютой, а рупиями, на которые можно было закупить лишь предметы традиционного индийского экспорта – текстиль, чай и те самые орехи кэшью.

Советская кондитерская промышленность оказалась буквально «завалена» этими орехами, которые применялись для самых разнообразных блюд. Впрочем, этот период «орехового» изобилия вскоре закончился – индийцы быстро сообразили, что кэшью можно поставлять и за валюту. Что и было сделано в ущерб бартеру с СССР, в котором остались совсем уж неконкурентные на свободном рынке товары. В результате кэшью в рецепте «Киевского» торта  постепенно заменяется на фундук. На смену которому скоро приходит дешевый арахис.

Яичный крем (известный, как крем Шарлот) в этом торте в 70-е годы по требованию санитарных врачей заменяется на сливочно-масляный (более тяжелый и насыщенный)[2]. А в конце 80-х в него (также как и во все другие кремовые торты) будут добавлять дешевые растительные жиры, пальмовое масло и т.п.

Но вернемся в 50-е годы. Именно тогда на прилавках появляются новые торты и пирожные — «Сказка», «Абрикотин», «Рог изобилия», корзиночки с кремом. Вычурность этих изделий вполне соответствует поздне-сталинскому ампиру в архитектуре и искусстве. Ведь, торт тогда был больше чем просто сладкий десерт, он был неким символом благополучия и достатка. Эти бисквитные изделия с масляными розочками сохранились и до поздне-советских времен, когда главным было купить их в проверенном месте, где честно делали  крем из масла, а не из маргарина.

Но общественные вкусы постепенно менялись. И в середине 60-х кондитерская мода уже соответствует тенденциям новой социалистической реальности. «Раньше торты делались в виде цветочной корзины, лукошка с грибами или рога изобилия, из которого сыпались кремовые хризантемы, розы магнолии. Такой торт по своему виду может быть соответствовал бы обстановке зала и сервировке стола в стиле барокко, рококо XVI-XVIII веков, но сейчас на фоне современных интерьеров и новой сервировки он не вписывается в общий ансамбль», — писал в 1969 году журнал «Общественное питание».

«Пасторальная слащавость, вычурность и аляповатость, безраздельно царившие в кондитерских цехах еще в недавнем прошлом, ныне уступили место новому тематическому содержанию в оформлении изделий. На комбинате мучнисто-кондитерских изделий Ленинграда создали, например, торты «Невеста», «Жених», «Цирк». В них нет никакой сладкой безвкусицы. Изящный овальный торт «Невеста» весь белый. Его отделка – белые розы разной величины. В «Женихе», внешне несколько похожем на предыдущий торт, преобладают темные тона. Круглый торт «Цирк» украшен фигурами клоунов»^[3].

Многое из этих экспериментов кануло в лету. Но кое-что и осталось в советской кухне, превратившись в один из ее символов. В 1978 году группа кондитеров под руководством начальника кондитерского цеха московского ресторана «Прага» Владимира Михайловича Гуральника создает рецепт торта «Птичье молоко». При этом нужно подчеркнуть, что одноименные конфеты из сгущенного молока с агар-агаром к тому времени уже не один год выпускались московской кондитерской фабрикой «Рот-Фронт». Однако попытки их доработать «до торта» оканчивались неудачей. Вот как сам В.Гуральник рассказывал об этом:

– В конфетах – вкусно, а на большом объеме – пастила пастилой, в зубах вязнет! Полгода бился! Вводил сливки, взбитые белки, изменял пропорции… Заменил желатин водорослью агар-агар – это сейчас ее везде используют, а тогда экзотика была страшная! Наконец, после тысячи экспериментов получил субстанцию необыкновенно легкую и нежную^[4].

В результате был разработан сдобно-сбивной полуфабрикат. Из-за того, что начинку долго приходилось уваривать, пришлось заменить желатин (который сворачивался уже при 100 градусах) на агар-агар (температура плавления около 120 градусов). По технологии же кондитерскую массу надо было уваривать при 117 градусах – ни больше, ни меньше.

И хотя рецепт торта быстро разошелся по ресторанам и фабрикам, самым вкусным он был именно в кондитерской ресторана «Прага», куда с начала 80-х годов ежедневно вдоль Арбата выстаивалась очередь покупателей. И оно того стоило! Строго выдержанная рецептура (яичный белок, сгущенное молоко, агар-агар)  и технология приготовления; слой воздушного бисквита, воздушное суфле и тончайший слой шоколада  —  все это  принесло торту достойную славу. Сначала цех выпускал по 50-60 тортов в день, но вскоре производство пришлось увеличить до 500 штук. А сам рецепт был распространен по всему СССР через Мосресторантрест.

С упомянутым рестораном связана и история возникновения другого известного торта. Открытый в 1955 году ресторан «Прага» изначально был «ориентирован», главным образом, на чешскую кулинарию. Для изучения опыта регулярно организовывались обмены, поездки поваров. Видимо, в ходе одного из приездов чешских коллег и возник прототип торта «Прага». По сути дела, это несколько упрощенный и доработанный вариант австрийского торта «Захер». Здесь же позднее был налажен выпуск не менее популярного «Вацлавского» торта.

И тут уместно было бы задуматься: а почему собственно при СССР все эти торты  — «Киевский», «Прага», «Полет» (выпускаемые в общепите) – крайне редко готовились в домашней кухне? Ведь многие «домашние» торты нисколько не уступали им в трудоемкости, тоже требовали изрядных навыков и мастерства.

Ответ лежит немного в другой области. Дело в том, что все «общепитовские» советские торты имели рецептуру, утвержденную по ГОСТу или другому документу, предусматривающему массовое приготовление. Вопрос, можно ли было в домашней кулинарии «взять 200 гр муки, 250 гр сахара, 393 гр сливочного масла, 430 гр яиц, 40,4 гр какао, 16 гр патоки и т.п.» для выхода «28 порций торта по 61 гр.», носит риторический характер. Но именно такая раскладка в расчете на 1 изделие и предусматривалась «Сборниками рецептур» для общественного питания. Вот почему повторить их удавалось далеко каждой хозяйке. Кроме того, «именные» торты затруднительно было испечь дома и по самой банальной причине – из-за отсутствия нужных продуктов, орехов, мака, ванили и т.п. То есть лет 30 назад мы все четко понимали – вот эти тортики мы можем при желании и умении испечь дома, а вот такие  – только купить в магазине или в кулинарии от ресторана. Домашние рецепты  расходились  «по рукам» среди знакомых, а рецептуры  магазинных, по ГОСТу никто не знал.  

Попытки переложить инструкции общепита на язык домашней кухни время от времени предпринимались. Одним из классических советских авторов, создавшим нестареющее кондитерское руководство для домохозяек, стал Роберт Петрович Кенгис. Выходящие с середины 1950-х годов его книги^[5] для многих стали настольными. Отталкиваясь от стандартных,  базовых рецептов Кенгис все-таки стремился к их авторской адаптации для  домашних условий. Принцип его книг прост: от видов теста – к конкретным кулинарным изделиям. Популярность и тиражи этих изданий наглядно показывали интерес к ним со стороны домохозяек. Впрочем, ряд его книг был адресован и профессиональным поварам.

Сегодня многое изменилось. ГОСТовская выпечка как-то ушла, исчезла с прилавков, а если и есть, то совсем уже не та, какой была раньше. Консерванты, улучшители, стабилизаторы, ароматизаторы… и нет уже тех бисквитных тортов и пирожных, слоеных трубочек и корзиночек  с кремом, простых коржиков, сочней, пирожных «Орешек», заварного кольца с творожным кремом и много еще чего нет… Но отчего-то интерес людей к этому нашему кулинарному «наследию» совсем не исчезает. И старые рецепты обретают новое дыхание.

[1] С 1999 года кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen.

[2] Крем Шарлот «менее устойчив при хранении, изделия с этим кремом рекомендуется готовить зимой» (Бутейкис Н.Г., Кенгис Р.П. Приготовление мучных кондитерских изделий. М., 1965. С.72).

[3] Медведев М. Страна кулинария. Л., 1977. С.88.

[4] Главторт // «Большой город», 23 апреля 2003 г.

[5] Приготовление мучных кондитерских изделий. М., 1951.
Изделия из теста. Библиотека повара М., 1958.
Написанная в соавторстве с  Мархелем П.С. книга «Домашнее приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, пирогов». (М., 1959) и в соавторстве с Бутейкисом Н.Г. учебник «Приготовление мучных кондитерских изделий» (М., 1965).

Молоко Виверны — Официальная вики сообщества ARK

Меню навигации

Поиск

Полезные страницы

• Начало работы
• Броня
• Существа
• Карты данных
• Приручение
• Оружие
• Модификации

Выжженная земля

Рагнарек

Вальгуэро

Бытие: Часть 1

Затерянный остров

Из вики ARK Survival Evolved

(перенаправлено с Wyvern milk)

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Эта статья о контенте, доступном исключительно в версии для Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Epic Games.

Молоко виверны — предмет, представленный в Scorched Earth, а также доступный в Ragnarok, Valguero, Genesis: Part 1 и Lost Island. Он используется для кормления детенышей виверны. Его собирают, собирая его из инвентаря дикой бессознательной самки Виверны или мертвой Альфа Огненной Виверны любого пола.

Содержимое

• 1 Применение
• 2 Сбор
• 3 раза порчи
• 4 Примечания

Применение

Используется для выращивания детенышей виверн и нанесения на них отпечатков. Следует отметить, что Молоко Виверны — единственная пища, которую Виверна будет принимать до взрослой стадии . Детеныши, молодые и юные виверны не будут есть сырое или вареное мясо.

Игроки также могут употреблять его, чтобы получить бафф «Изолирующее тепло», который дает 787 гипотермической изоляции и иммунитет к болезням. Он также дает иммунитет к постепенному урону от дебаффа «Воспламенение», наносимого атаками огненного дыхания Виверны, и эффектом кровотечения от аллозавра, гиганотозавра и карнотавра. Он не дает иммунитета к дебаффу Enflamed от лавы и не влияет на урон от самой атаки дыханием. Бафф длится 180 секунд с момента использования.

Сбор

После убийства самки Виверны в ее инвентаре можно найти 5 Молока Виверны. Оцепенение виверны быстро истощается, поэтому вы должны забрать его как можно скорее, потому что, как только виверна проснется с молоком внутри, оно исчезнет до периода обновления, когда его снова вырубят.

Можно нокаутировать одну и ту же самку виверны несколько раз и получить молоко, если разрешен период обновления в 1 час. однако невозможно держать указанную виверну в ловушке, так как любая виверна, находящаяся в сознании, немедленно «телепортируется» в траншею, когда находится за пределами расстояния рендеринга.

В качестве альтернативы, 50 ед. молока виверны можно найти в инвентаре альфа-виверны любого пола, но время порчи будет больше, чем в обычном инвентаре, поскольку виверна мертва.

Время порчи

* Имейте в виду, что полная стопка консервирующих солей испортится через 2 часа для всех этих контейнеров и должна периодически пополняться, чтобы максимально увеличить время порчи.

Дополнительные сведения см. в разделе Порча.

Примечания

• У прирученных самок виверны нет молока в инвентаре.
  • Самка виверны, созданная и принудительно прирученная, будет иметь молоко в своем инвентаре. Это верно даже на официальных серверах, например, когда гроссмейстер или разработчик создает его. После этого это молоко больше не обновляется.
• Молоко виверны дает 1200 единиц еды детенышу виверны.
• Нельзя хранить в холодильнике (начиная с 246.3).
• Он не защитит вас от огненного дыхания Огненной Кристаллической Виверны или ожога Магмазавра.
• Помещение предмета внутрь Фенрира изменяет таймер порчи на 2 дня и 2 часа, что удваивается при наличии Соль-консерванта.

Файлы cookie помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Дополнительная информация

Тыква — Idlescape Wiki

Тыкву можно найти во время сбора или выращивания тыквенных семечек.